国货美妆：只想活下去丨氪金( 四 ) 文｜谢芸子编辑

根据他的经验，国际大牌的新品研发周期为三至五年，新锐品牌等不起。 “最多是跟原料商搞个噱头，纯属蹭热度。 ”
他直言，部分品牌与大学共建的实验项目也“不接地气” ，产品稳定性、实用性和性价比等方面无法保证，甚至需推倒重建才能部分落地。
另有不愿具名的从业者告诉36氪， “大牌平替”宣传话术风靡一时，但真实的情况是，代工厂只能保证“通用技术”的相同，在最重要的配方转化上差距明显。
通用技术是指产品的生产工艺，即对于搅拌次数、先加凉水还是先加热水等顺序上的把控，这也是最容易模仿的部分。
“当同样的配方要用本地更便宜的原材料替代时，应该怎么去模拟成效？需要增加什么成分？”该人士说， “这些都需要品牌方自主研发，远在海外的联合实验室甚至接触不到本土原料。 ”
按照现有美妆原料分配的游戏规则，国际一线品牌彩妆产品的生产加工多集中在发达国家，若运力紧张，顶级的原材料也会优先供应给欧美市场，日韩次之，国产品牌只能往后靠。
从抗风险能力角度看，国内的原料供应商大多主营单一或几种原料，如创尔生物、华熙生物、赞宇科技、湖南丽臣等；国外企业的涉猎更广泛，通常为综合性的原材料供应商，如巴斯夫、亚什兰、科莱恩等。
疫情下国际环境的变化，使得本就稀缺的原材料产品更紧俏。
以几种常见的原材料为例，中国的甘油产品始终“货紧价高” ，彩妆产品常用的高岭土、钛白粉等价格也在不断攀升。
诺斯贝尔副总裁麦耀雅告诉36氪，为保护品牌方利益，大型代工集团的毛利率始终在10%上下，不会轻易将原材料成本转移到品牌方。对于原材料的成本上涨，大型代工集团一般通过全球采购、升级设备、投入研发等手段调节。
但对于占市场总额90%的中小工厂，原材料成本上调叠加政策收紧，影响是致命的。
裂缝
行业共识正在趋向一致，除了在技术创新与研发上下“笨功夫” ，中国美妆想要出头别无他法。
南山观察发现， 2020年开始，品牌方开始注重宣传科研背景、产品的卖点以及商业模式的自洽。而疫情后的美妆行业，高端化趋势明显。
“好钢用在刀刃儿上。 ”蒋云莺也认为，全球经济不景气下，非必选消费品的需求降低，消费者对于高品质产品的需求反而增加。
有一定经验积累的老品牌已经开始转型，通过更新成分或者营销概念，进一步迈向高端化。另在蒋云莺看来，对于有实力的集团，收购或投资其他品牌也是“资本和业务拓展的捷径” 。
据麦耀雅所言，近两年，一些国际大牌也开始在国内建立研究中心、寻找国内工厂，希望能够根据中国消费者的皮肤特性开发产品副线。 “对于上游企业，这都是机会。 ”
主打“面膜、护肤品、湿巾”为主的诺斯贝尔，今年更重视冻干技术，这也验证了产品高端化的趋势。
经过几次“筛选”后，仍活跃在市场上的新兴势力也以技术为突破口，试图在新的阶段占据一席之地。
以活跃于雅诗兰黛、资生堂等高端产品配方列表的“麦角硫因”为例。 2019年，初创公司中科欣扬极大降低了该原料的生产成本。
据其联合创始人董欣欣介绍，麦角硫因有高效的抗氧化力。从去年开始，贝泰妮、百雀羚等国产美妆集团频繁与其接洽。
“能明显感觉到资本对于国产美妆行业越来越谨慎，但无论是资方还是大型美妆集团，都把目光集中到高端功效原料的研发上。 ”董欣欣说道。